Мангал под навесом
Это еще один вариант стационарного мангала, для сооружения которого подойдут материалы, оставшиеся от строительства. Хотя, разумеется, можно приобрести и новые.
Поскольку этот мангал должен находиться под навесом (рис. 14), то и работу лучше начинать с сооружения последнего. На этом этапе надо выкопать две ямы глубиной примерно 1 м на расстоянии 1,5 м друг от друга. При желании можно сделать навес и шире, но тогда и размеры металлических и деревянных деталей нужно будет соответственно увеличивать.
Рис. 14.
В каждую из ям надо вставить по стальной трубе ? 150 мм длиной 3 м и зафиксировать их вертикально. Проще всего завалить пустое пространство в ямах бутовым камнем или обломками кирпича, уплотнить их и залить цементно-песчаным раствором. Но предварительно обязательно надо тщательно покрасить ту часть труб, которая будет находиться в земле, суриком, чтобы предохранить металл от ржавчины.
Далее к обеим сторонам труб на высоте примерно 70 см от уровня земли нужно приварить уголки 50 ? 50 ? 4 мм соответствующей длины. Это будет основание мангала.
Теперь потребуется 4 куска обрезной доски сечением 150 ? 50 мм: две длиной 85 см, две – 215 см. В коротких частях надо вырезать пазы, чтобы вставить в них продольные доски каркаса (эту работу удобнее делать на земле).
Далее посередине поперечин деревянного каркаса и в столбах, отступив примерно 50 мм от верхнего края и с наружной стороны, надо просверлить отверстия ? 10–12 мм.
Дальше можно приступать к сборке каркаса. Его детали соединяют шурупами длиной 100 мм, предварительно просверлив под них отверстия. Каркас крепится на столбах с помощью болтов длиной 100 мм с резьбой М8 или М10, гаек и контргаек. Для обеспечения стока воды сделайте подкосы из стальной полосы сечением 25 ? 3 мм, прикрепив ее шурупами к столбам и балкам, после чего накройте конструкцию кровлей. Для кровли понадобится лист оцинкованного железа размером приблизительно 2000 ? 1260 мм, который нужно прикрепить к деревянной раме кровельными саморезами. А чтобы защитить деревянные детали крыши от жара и копоти снизу, желательно прикрепить к ним над местом, где будет стоять мангал, асбестоцементный лист соответствующего размера.
Сам мангал может быть любой конструкции как заводского изготовления, так и сделанный самостоятельно. Для защиты днища от высокой температуры можно использовать кирпичи, как было описано выше. Если же высота жаровни этого не позволяет, можно вырезать из куска металла дополнительное вкладное дно. Оно прогорит за один-два сезона, но его не так будет жалко, как сам мангал. Кроме того, чтобы продольные уголки каркаса не повело от жара, коробку мангала лучше не ставить непосредственно на них. Поэтому дополнительно можно приварить (или прикрепить другим способом) к мангалу небольшие (50 мм) ножки из уголка или трубок, и уже ими крепить мангал к раме. Если ножки сделать не получается, можно прикрепить пару-тройку отрезков уголка перпендикулярно уголкам рамы и на них установить мангал.
Чтобы продлить срок службы мангала или гриля, используйте только древесный уголь.
На оставшемся свободном месте рамы можно положить кусок плоского шифера или тротуарную плитку, которые будут использоваться в качестве столешницы.
