Устройство полов из половой доски

Настил половой доски — ответственный и довольно трудоемкий процесс, требующий определенных плотницких навыков. Половую доску настилают и в качестве основы, и как чистовой пол. Сразу отметим: настилать дощатые полы нужно только из сухого леса. Надеяться на то, что полы просохнут после настила, не следует. Их наверняка потом вывернет, покорежит, и возникнет скрип. Дощатые полы кладутся на лаги и прибиваются к ним гвоздями. Лаги (длинные бруски) в сечении должны быть как можно больше. Для экономии их часто делают сечением 5x5 см, но надо помнить, что лаги — это основа, каркас под досками и экономить на них не стоит. Кладите лаги хотя бы сечением 5x10 см, а еще лучше 10x10 см. Конечно, при этом полы у вас поднимутся и высота до потолка сократится.

Если высота жилища позволяет, делайте дощатый пол. Но прежде чем положить лаги, сделайте отметки водяным уровнем, как мы уже рассказывали. Найдите самую высокую точку, взяв ее за основу. Уровень ваших полов будет таким: самая высокая точка + толщина лаги + толщина доски. Толщина доски может быть разной, конечно, чем толще, тем лучше, но это и дороже. Если вы используете дощатый пол как черновой пол, и особенно под паркет, можно класть доску толщиной 30—40 мм. Если как чистовой, то лучше 40—50 мм.

Когда вы начертили уровень полов, нужно подумать, как класть лаги. Опять-таки, это зависит от того, каким будет настил. Если черновым, то доски можно класть как угодно. А поскольку доска лежит поперек лагов, то лаги кладут по ширине комнаты, а доски по длине. Если пол будет чистовым, то доски лучше класть по направлению к окну, так они лучше смотрятся. Соответственно, лаги — вдоль окна. Если длины лагов не хватает на всю ширину комнаты, их сбивают друг с другом, дополнительно проклеив стыки ПВА. Лучше же не сбивать лаги гвоздями, а крепить их шурупами-саморезами. Это несколько дороже, хотя гораздо надежнее: меньше вероятность, что они будут скрипеть. Расстояние между лагами должно быть примерно 40 см. Нарежьте все лаги на комнату и разложите их на полу, соблюдая интервал. Делайте также зазор около 1 см между торцом лага и стеной. Крайние лаги не кладите слишком близко к стене — трудно будет прибивать доски. Достаточно отступить 10—15 см.

Когда лаги разложены, их нужно выставить по уровню. Для этого вам необходимо иметь небольшие бруски-подложки и маленькие гвозди 30—40 мм. Подложки можно нарезать из доски. Сначала выставляются крайние лаги, и начинают с их краев. Лаги поднимают до уровня ваших отметок, не забывая о том, что еще будет доска, поэтому нужно поднять лаги на высоту: уровень минус толщина доски. А чтобы не ошибиться, положите на лаг обрезок доски такой же толщины. Под лаг подкладывается подложка из деревянных брусков. Не советуем подкладывать кирпичи. При забивании досок они могут расколоться. Деревянный брусок пробивается через лаг маленьким гвоздиком с тем, чтобы он не сдвинулся при забивании досок. Когда края крайних лагов выставлены, выставьте их середину и проверьте уровень по всей длине лагов. Добавьте подложки. Расстояние между подложками на крайних лагах должно быть примерно 40 см. Выставленные крайние лаги могут служить своего рода маяком.

Затем вам нужно выставить все края остальных лагов. Сделать это несложно, потому что у краев лагов на стенах есть ваши отметки уровня. Так же, положив на лаг кусок доски, установите ее на нужной отметке. Когда все лаги по периметру комнаты будут выставлены, нужно выставить середину. Для этого на середине крайних лагов вбейте гвоздики и натяните между ними шнур. Шнур должен лежать вровень с поверхностью лагов. Подгоните центр всех лагов под эту линию. Это будет ваш центральный уровень.

Бели комната довольно большая, то следует натянуть как минимум два шнура. Не спешите их снимать, когда начнете прибивать доски. Они вам помогут контролировать центральный уровень. Когда дойдете при забивании досок до середины, тогда шнурок можно снять. Не спешите подкладывать все подложки сразу. Достаточно полностью выставить крайние лаги, весь периметр и центр. Остальные подложки подкладываются через 2—3 доски.

Когда все необходимые места лагов выставлены, можно приступать к забиванию досок. Сначала определите их длину. Хорошо, если длины доски хватает на всю комнату. Если нет, то придется делать стыки на лагах или отпиливать лишнюю часть доски. Для большего скрепления полов делают так называемую перевязку. Сначала кладут длинную часть доски, прибивают ее к лагам, затем добавляют короткую часть (коротыш). Следующий ряд начинают с другого конца комнаты, то есть оттуда, где лежит коротыш. И теперь здесь кладут длинную часть, а коротыш с противоположной стороны, и так чередуют на всем протяжении настила длинную и короткую части.

Прибивают доски обычно гвоздями. Если это черновой пол, то бьют гвозди сверху. Не стоит использовать слишком большие гвозди: они могут расколоть лаги. Вполне достаточно гвоздей размером 80—90 мм. Если лаги и доски толстые, то можно использовать гвозди 100 мм. Лаги лучше предварительно проклеить ПВА. Еще лучше крепить доски не гвоздями, а саморезами, но это, как мы уже говорили, будет дороже.

Между досками, если это черновой пол, нужно делать небольшие зазоры с тем, чтобы не допустить трения между ними, а значит, и скрипа. Подложки, как мы уже говорили, надо подкладывать через 2—3 доски. Но ту доску, которая приходится на подложки, лучше пока не забивать, а просто положить. Следующие доски, положенные между подложками, нужно забить и т.д. Неприбитые доски над подложками не забиваются сразу, чтобы потом можно было подправить подложки в случае, если они ослабнут. Когда весь пол забит, то некоторые доски могут потянуть лаги и приподнять их. Подложки ослабнут, и пол начнет «ходить* или скрипеть. Когда забиваются доски, может случиться так, что подложка сдвинется и ослабнет. Чтобы это можно было исправить, не срывая впоследствии полы, оставляют неприбитыми доски над подложками. Потом, когда все доски забьются, можно походить по полу и проверить, где какая доска ходит или где приподнялся лаг. В том месте приподнимают неприбитую доску и устраняют дефект, меняя подложку или подкладывая под нее дополнительную опору. И только тогда, когда вы убедились, что доски везде лежат хорошо и лаги не ходят, прибивают оставшиеся доски, промазав лаги клеем.

С чистовым полом делать подобное неприемлемо. Во-первых, бить гвозди сверху неэстетично, зазоры между досками оставлять нельзя. Также нельзя оставлять неприбитыми доски. Для чистового дощатого пола применяют шпунтованную доску. С одной стороны у нее шпунт, а с другой паз. Начинают класть такие доски шпунтом к стене. А в паз забивают гвоздь и добивают добой-ником. Проклеивают не только лаги, но и доски между собой. Конечно, для чистового пола нужна ровная, хорошо обработанная доска одинаковой ширины.

Если вы кладете доски на первом этаже дома, где нет бетонных плит, а есть подвал или земляной пол, то доски и лаги следует предварительно обработать антисептиком или покрыть олифой. К тому же, в таких случаях в углах комнат делают вентиляционные отверстия. Лаги для большей прочности можно крепить хомутами к бетонному полу. Вырезается хомут — полоска из тонкого металла. Он накладывается на лаг в месте подложки. Края загибаются и прижимаются к бетону. Эти загнутые края пристреливаются или присверливаются саморезами в заранее вбитый чоп в шахматном порядке по мере забивания досок, но не так часто. Подобный метод, конечно, более дорогой и трудоемкий, но он хорош в работе с чистовым полом, поскольку дает определенную гарантию в крепеже лагов.

Советуем работать с дощатым полом по отдельности в каждой комнате и не запускать доски из одной комнаты в другую. Если возникнут дефекты в одной комнате, скажем, «хождение, досок, то это может отразиться и в другой, так что скрип будет раздаваться в обеих комнатах. Можно запус -кать доски из комнаты на порог. На порогах добавляют лаги. Доски и лаги не кладут близко к стене. Делают зазор 1—1,5 см так, чтобы можно было закрыть плинтусом.

Определенную трудность в настиле полов доставляет обход труб, батарей отопления. Если вы делаете черновой пол, то между трубой и доской можно оставить зазоры. А вот при чистовом настиле лучше как можно ближе подойти к трубе, не оставляя щелей. Или впоследствии зашпаклевать щели. По технике безопасности, только к трубе парового отопления нельзя подходить вплотную. В этом случае делается зазор до 1 см. Но паровое отопление сейчас — большая редкость.

Если у вас первый этаж и от подвала поступает холод, то при настиле полов положите между лагами утеплитель или насыпьте керамзитовой крошки. Иногда лаги заливают цементом для их полной фиксации, но это не самый лучший способ. Во-первых, дерево, залитое цементом, впитывает влагу и набухает, а затем (при высыхании) усыхает и расшатывается. Во-вторых, при забивании досок цемент может потрескаться и лаг ослабнет. К тому же это довольно дорогой способ. Не советуем заливать цементом подложки с участком лага по тем же причинам.

Если все же вам придется ремонтировать дощатый пол, к примеру, старый, то для этого придется демонтировать те доски, которые или стерлись, или прогнили, или же в этих местах раздается скрип. Это лучше сделать с помощью двух небольших ломиков-гвоздодеров. Шпунтованную доску демонтировать сложнее. Если у вас есть обрезная пила, то можно проделать ею швы между досок, в результате чего прорежется и шпунт. Тогда эти доски демонтируют как обычно. Обрезную пилу можно использовать и при демонтаже небольшого участка полов. Предположим, в каком-то одном месте раздается скрип. Вовсе не обязательно срывать всю доску, достаточно демонтировать отрезок на 2—3 лагах. Для этого по шляпкам гвоздей определяют расположение лагов. Рядом со шляпкой делают прорез обрезной пилой. Ничего страшного, если пила немного зацепит лаг. Такой же прорез делается и с другого конца отрезка. Непрорезанные участки доски пробиваются стамесками, и ничего опасного, если пила зайдет на соседнюю доску. Зато вам не придется работать стамеской. Затем прорезаемый с двух сторон участок доски демонтируется, и дефект исправляется, после чего этот же отрезок можно снова положить на прежнее место, проклеив и прибив гвоздями. Конечно, подобные операции лучше не делать без особой необходимости на досках чистового пола, поскольку лишние швы, зазоры или щели будут портить вид.

После настила досок под чистовой пел перед покраской или покрытием лака их еще нужьо обработать. Если какие-либо доски отличаются по толщине или есть перепад на швах, нужно пройтись по этим местам рубанком. Рубанком лучше обрабатывать те места, где сильные перепады в уровнях досок. А если перепады незначительные, то лучше сразу начинать шлифовать полы паркетной шлифовальной машиной. Об этом мы уже говорили в разделе о подготовке дощатых полов под настил линолеума. Но если вы шлифуете доски под чистовой пол, использовать слишком крупную шкурку нельзя, она ост шляет большие риски, которые трудно и долго выводить. Начинать шлифовать чистовые полы нужно шкуркой не крупнее номера 50. Причем сначала проходят поперек досок, а закаш пвают вдоль. Это делается для того, чтобы убрать поперечные риски, которые гораздо заметнее, если шлифуют поперек древесного волокна. Затем уменьшают зернистость шкурки примерно вдвое, то есть проходят номером 25 также поперек, а затем вдоль. Продолжают номером 16 и заканчивают номером 10 или 8. Дощатые полы чаще всего настилают из хвойных пород дерева — сосны, ели, лиственницы. Сосна, ель — относительно мягкие породы дерева. Но не надо думать, что шлифовать их поэтому проще. У мягких пород рыхлая древесина; при шлифовке ее волокна забивают наждачную шкурку, которую придется очень часто менять. После того как вы отшлифовали полы шкуркой номер 25, нужно будет прошпаклевать швы.

Как уже говорилось, лучше использовать для этого специальную текстурную шпаклевку по дереву, подобрав соответствующий тон. Не шпаклюйте полы до шлифовки крупной шкуркой, потому что крупная шкурка снимает относительно большой слой древесины и может сошлифовать шпаклевку. Втирать шпаклевку в щели нужно как можно глубже, обязательно убирая излишки шпаклевки влажной тряпкой, иначе засохшая шпаклевка на поверхности доски сильно забьет наждачную шкурку. Шлифовать мелкой шкуркой необходимо только после полного высыхания шпаклевки. Когда шлифовка полов закончена, хорошенько выметите или пропылесосьте их. Затем нужно будет протереть их влажной тряпкой, чтобы убрать мельчайшую пыль, и можно будет покрывать лаком или красить. После шлифовки полы уже готовы к покрытию лаком, их не надо обезжиривать растворителем.

О типах лаков и пропиток мы говорили в главе «Фанера, ДСП и ДВП», там же описаны способы покрытия и методы защиты при работе с лаками и растворителями. Отметим тот факт,что чем мягче древесина, тем она больше впитывает лак, особенно первый слой. К тому же, после первого, а может, затем и второго лак приподнимет древесный ворс. Чтобы этого не случилось, надо как можно лучше отполировать доски мелкой шкуркой. Если все же после после первого слоя возникли шероховатости, возьмите наждачную бумагу зернистостью № 8—10 и вручную слегка подполируйте настил, сбив ворс. Затем протрите пол влажной тряпкой и покройте следующим слоем. Если шероховатости остались и после второго покрытия, то процесс следует повторить. Наибольший эффект достигается при трехслойном покрытии, но, возможно, мягкие породы дерева придется покрывать и 4 раза. Если вы красите полы, то достаточно будет и двух слоев краски. Причем, первый слой хорошо нанести специальным грунтом по дереву, а красить лучше алкидной эмалью для внешних работ. Но и при покраске пола после первого слоя возможно, придется слегка прошлифовать полы вручную, убрав шероховатости. Если по каким-то причинам вы не смогли положит! напольное покрытие на черновой дощатый пол, но собираетесь сделать это позже, можно на это время привести черновой пол в более-менее приличный вид. Конечно, его надо прошлифовать (это все равно придется делать), если он неровный, или, как минимум, подровнять рубанком. Затем прошпаклюйте щели и покрасьте дешевой краской в один слой. На год-два вам этого хватит.