Эксплуатация и ремонт печей и очагов

Для обеспечения правильной работы печей и каминов необходимо знать и придерживаться определенных правил эксплуатации, а также своевременно производить текущий и, если необходимо, капитальный ремонт.

Дрова (лучшими считаются березовые) заготавливают по возможности одинаковой толщины (6—8 см), длиной соответствующей глубине топливника, обычно 40-f-50 см! Они должны быть сухими, так как сырые дрова (при влажности 35% и выше) коптят и покрывают стенки дымохода смолистой сажей. Дрова в печи укладывают горизонтально вдоль топливника, с разовой или двухразовой загрузкой за весь цикл топки.

Прежде чем затопить печь, проверяют наличие тяги при открытой дымоходной вьюшке (задвижке) с помощью горящей спички или полоски тонкой папиросной бумаги Поднося спичку к верхней кромке топочного проема, наблюдают за отклонением пламени. Если оно отклонится в сторону топливника — тяга есть. Тягу можно создать, если прогреть дымоходную трубу, сжигая в отверстии прочистной дверки или задвижки сухие щепки (стружку) или бумагу.

Растопку начинают при открытой топочной дверке, когда дрова разгорятся и будут гореть ярким соломенно-желтым пламенем почти без дыма, тогда топочную дверку закрывают и открывают поддувальную дверку.

Запрещается использовать для растопки легко воспламеняющиеся вещества — керосин, бензин и т. п.

Многие считают, что экономят дрова, сжигая их небольшими порциями на малом огне. Это ошибочное мнение. Такая топка, как правило, ведет к образованию конденсата, который, смешиваясь с сажей, образует черную жидкость с неприятным запахом. Конденсат способен пропитать кирпичи (или растворные швы) и выйти наружу в виде черных несмываемых пятен. Правильное (полное) сгорание топлива можно обеспечить пропорциональной подачей воздуха через поддувало в зависимости от интенсивности горения, которая влияет на температуру выходящих газов. У задвижки температура выходящих газов должна быть около 200°. Эту температуру с достаточной точностью можно определить с помощью сухой сосновой лучинки, которую кладут поперек дымоходного канала (вьюшки или задвижки) во время топки и через 20—30 мин вынимают. Счистив копоть с лучинки, осматривают ее. Если цвет древесины не изменился — температура ниже 150°, а если лучина пожелтела — около 200°, коричневый цвет свидетельствует о том, что температура 250°, а если лучина превратилась в уголь — 400°.

Вместе с тем нельзя допускать перегрева печи, который, как правило, ведет к образованию трещин (особенно изразцовых печей), поэтому надо стремиться поддерживать нормальный прогрев стенок печи в пределах 60°, а в некоторых точках до 90°.

Режим горения топлива можно также регулировать за счет уменьшения сечения дымоходного канала, перекрывая его вьюшкой или задвижкой. При топке каменным углем и антрацитом важно создать высокую температуру в период растопки. Для этого на колосники укладывают свернутую в несколько слоев бумагу, сухие щепочки (лучинки) и мелкие дрова (2—3 кг). Когда они хорошо разгорятся, кладут тонкий слой (до 4—5 см) наколотого (величиной с грецкий орех) угля, а потом, как только этот слой разгорится, закладывают основную порцию слоем 14—16 см. Одну топку рассчитывают обычно на две-три основные закладки.

Рис. 67. Приспособления для эксплуатации печей и каминов:

а — схема действия воздухонагревательного устройства с естественной циркуляцией; б — общий вид устройства с принудительной вентиляцией; / — пылесос, включенный на поддув; 2 — коробчатый короб-коллектор; 3 — соединительные перемычки — колосники; 4 — тонкостенные трубы диаметром 40—50 мм; 5 — вариант крепления труб хомутами; в — прибор для прочистки труб: / — тросик диаметром 2—3 мм; 2 — «ерш»; 3 — стальной шар весом 2—3 кг; г — дымосборный козырек; / — козырек; 2 — свод портала; 3 — металлическая перемычка; 4— втулка; 5 — винт крепления

Закрывать задвижку или вьюшку для сохранения тепла нагретой печи можно только после полного сгорания топлива, когда не будет тлеющих углей и головешек. Дымоходные трубы в процессе эксплуатации необходимо чистить (обычно летом) с помощью ерша на веревке (тросике) с привешенным металлическим шаром. Ерш делают из обрезка троса диаметром 10—12 мм и длиной 12—16 см, трос расплетают веером и надежно закрепляют на конце веревки. Масса шара должна быть 2—3 кг (рис. 67, в). Периодичность чистки во многом зависит от правильно выбранного режима топки и качества топлива. Особенно трудно удалять смолистую сажу, которая образуется при топке сырыми и смолистыми поленьями. Обычно это делают прожиганием, используя для этого сухие осиновые дрова при высокой температуре горения. Причем в целях противопожарной безопасности необходимо следить за оголовком дымоходной трубы (на крыше), имея под рукой необходимые средства пожаротушения. В течение всего отопительного сезона рекомендуется периодически протапливать печь осиновыми дровами. Такой же эффект дает периодическое сжигание сухих картофельных очисток.

Эксплуатация каминов имеет свои особенности как очаг открытого огня. Для топки камина лучше всего подходят сухие березовые, осиновые или ольховые дрова. Осиновые предпочтительнее, так как дают ровное белое пламя и не коптят. Дрова укладывают горкой с опорой на заднюю стенку топливника. Для полного и эффективного сгорания дров рекомендуется использовать металлические подставки или чугунную колосниковую решетку от котлов на твердом топливе. Перед растопкой камина рекомендуется создать первоначальную тягу, сжигая в дымосборнике свернутую в жгут газету. Первую порцию дров сжигают, не доводя их до полного сгорания, вовремя подкладывают по два-три поленца. Для создания в отапливаемом помещении приятного аромата можно добавить в огонь две-три небольшие веточки вишни, яблони или можжевельника.

Если в процессе эксплуатации возникает необходимость увеличить теплоотдачу камина, этого можно добиться с помощью воздухонагревательных приспособлений, временно устанавливаемых в портале (топливнике) камина. Такое приспособление с естественной циркуляцией состоит из тонкостенных стальных труб, согнутых по форме свода топливника и соединенных между собой в нижней части перемычками, используемыми в качестве колосниковой решетки (подставки) для сжигания дров.

Эффективность такого устройства можно увеличить, оборудовав его принудительной вентиляцией от любого подходящего для этих целей прибора (пылесоса, фена, оконного вентилятора и т. п.) (см. рис. 67, б).

В каминах с короткой трубой или узким дымоходом наблюдается выброс дыма в верхней части свода портала, и он покрывается копотью. Избежать этого можно с помощью установки небольшого козырька в верхней части портала, причем эффективность козырька увеличивается, если оставить зазор между козырьком и сводом в 10 12 мм (эффект подсоса — эжекции) (см. рис. 67, г). Если устройства козырька окажется недостаточно, необходимо увеличить тягу трубы за счет установки на ее оголовке дефлектора колпачкового или щелевого типа (см. раздел «Дымоходы и вентиляция»).

Дефекты печей и их устранение. Наиболее часто встречающаяся причина неудовлетворительной работы печи — ослабление тяги и дымление.

Обычно это результат зарастания сажей дымовых каналов и трубы, а также засорение (сужение) каналов обвалившейся кладкой или раствором. В этом случае надо немедленно прочистить дымоходную трубу и каналы через прочистное отверстие, вьюшку или задвижку.

Эти же признаки характеризуют неисправность печи или трубы из-за подсоса свежего воздуха через щели или трещины в кладке, в результате чего происходит дополнительное охлаждение дымовых газов.

Дымление печи в период растопки, как правило, связано с застоявшимся в дымовых каналах холодным воздухом, особенно в весенне-осенний период. Избежать этого можно, если предварительно прогреть трубы, сжигая в чистках бумагу, стружку или солому.

Сильный ветер, особенно если его порывы направлены под углом (сверху вниз) к оголовку трубы, вызывает обратную тягу. Предупредить появление обратной тяги

можно с помощью конструктивных решений, о которых говорится в разделе «Дымоходы и вентиляция».

В печах старых конструкций, особенно многооборотных, нередко появляется сырость или течь из дымоходной трубы черной смолистой жидкости (конденсата). Чтобы устранить это явление, надо заложить часть дымовых каналов или увеличить размеры топливника и колосниковой решетки, а также использовать только сухие дрова (лучше всего осиновые) или утеплить дымоходную трубу в чердачном пространстве шлаковатой или обложить дополнительным слоем кирпича.

В процессе эксплуатации печей нередко возникает необходимость в срочном текущем ремонте. И, если нет возможности пригласить печника, выполнить эти работы можно своими силами.

Закрепление расшатавшихся печных приборов (гарнитуры) (дверок, задвижек, чисток и т. п.). Рамку дверки вынимают из кладки, очищают проем и швы между кирпичами для закладки в них лапок из стальной ленты или скрутки из низкоуглеродистой проволоки. Дверку с закрепленными к ней лапками обматывают по периметру асбестовым шнуром и плотно вставляют в дверной проем кладки. Лапки или скрутку заводят в швы кладки на расстоянии в один-два ближайших кирпича и закрепляют глиняным раствором с добавлением асбестовой крошки.

При замене колосниковых решеток или отдельных колосников в случае их повреждения необходимо сохранить прежний наклон колосников и зазоры. Металл при нагреве расширяется, поэтому между колосниковой решеткой и кладкой необходимо оставить зазор 5—6 мм, его засыпают мелким песком. Щели между отдельными колосниками для угля и антрацита должны иметь ширину б—10 мм, для дров — 10—12 мм.

Заделка трещин связана прежде всего с правильным определением их характера. Тонкие (волосяные) трещины, которые появляются в период интенсивного прогрева печи, а затем пропадают (уменьшаются) по мере ее охлаждения, в заделке не нуждаются. Сквозные трещины дымоходной трубы (особенно с налетом копоти) требуют срочной заделки, особенно в чердачном помещении. Трещины обильно смачивают водой, расчищают на возможно большую глубину и заделывают глиняным раствором с последующей затиркой. Опытные печники для такого ремонта добавляют в глиняный раствор поваренную соль (300—350 г на 10 л раствора). Выкрошившиеся швы кладки с образованием трещин лучше заделать глиняным раствором с добавлением кирпичной крошки.

Замена изразцов производится при сильном разрушении плиток. Мелкие трещины на изразцах устраняют затиркой раствором мела с алебастром или мела, замешенного на яичном белке. В случае замены изразца подбирают подходящий по размеру и цвету. Место его установки тщательно очищают от остатков старого раствора, заполняют это пространство глиняным раствором с кирпичной крошкой, выдерживая толщину швов, и вставляют изразец на место.

Поверхность изразцовой печи необходимо периодически промывать меловым раствором (650 г мела на 0,25 л воды).