Обеспечив себя инструментами, можно приступать непосредственно к возведению стены ограды.
Чтобы ограда была прочной, кладка должна подчиняться следующим правилам:
? ее ряды должны быть строго горизонтальными;
? горизонтальные и вертикальные швы кладки должны быть строго перпендикулярны друг другу (если перпендикулярность будет нарушена, то кирпичи образуют подобие клина, который под воздействием нагрузок постепенно раздвинет соседние кирпичи и разрушит кладку);
? продольные и поперечные швы смежных рядов кладки не должны совпадать (то есть должны иметь перевязку — однорядную или многорядную).
В зависимости от подвижности раствора используются различные способы кладки: вприжим, впритык, впритык с подрезкой.
Если раствор жесткий (осадка конуса составляет 7–9 см), используется способ кладки вприжим, при этом швы полностью заполняются раствором с последующей расшивкой (рис. 2.37).
Для кладки вприжим раствор расстилается по постели (готовится грядка), при этом отступ края растворной грядки от лицевой поверхности возводимой стены должен составлять 10–15 мм. Раствор разравнивается с помощью кельмы, направление разравнивания — от уложенного кирпича в сторону свободной грядки. Затем часть раствора перемещается к уложенному кирпичу ребром кельмы и прижимается к его грани, после чего на постель помещается следующий кирпич, прижимается к полотну кельмы, потом кельма вытаскивается. Таким образом раствор фиксируется между уложенными кирпичами. После этого кирпич осаживается, а лишний раствор удаляется с помощью кельмы.
Если раствор подвижный (осадка конуса составляет 12–13 см), то используется способ кладки впритык (рис. 2.38). Такой способ хорош для неполного заполнения швов, то есть для кладки впустошовку с последующим оштукатуриванием стены.
Раствор расстилается по постели таким образом, чтобы края растворной грядки не доходили до лицевой части стены на 20–30 мм.
При таком способе кладки раствор по грядке перемещается не с помощью кельмы, как при кладке вприжим, а гранью кирпича. Примерно на расстоянии 9–12 см от уже уложенных кирпичей раствор подхватывается гранью укладываемого кирпича, а сам кирпич вместе с подхваченным раствором перемещается к уложенным кирпичам. После того как укладываемый кирпич установлен на предназначенное для него место, он осаживается. Лишний раствор при этом удалять не приходится — он просто не выжимается наружу под тяжестью кирпича (кладка впустошовку).
Если подвижность раствора составляет 10–12 см, можно использовать кладку впритык с подрезкой. При такой кладке раствор расстилается на постели таким образом, чтобы края растворной грядки не доходили до лицевой поверхности стены на 10–15 мм, то есть так же, как и при кладке вприжим. Сама кладка ведется, как и кладка впритык, только после осаживания уложенного кирпича необходимо удалять лишний раствор, выступающий в швах. В результате получается полное заполнение швов.
В зависимости от того, какой стороной кирпичи укладываются в кладку (ложком или тычком), ряд называется ложковым или тычковым. При однорядной перевязке обычно используются чередование ложковых и тычковых рядов или их комбинации (рис. 2.39, 2.40).
Многорядная перевязка проще в выполнении, чем однорядная, так как она предполагает 3–5 ложковых рядов, которые укладываются гораздо быстрее, на один тычковый.
Самое главное в кирпичной кладке — правильно уложить первый ряд кирпичей, ведь от него будет зависеть ровность всей стены. Поэтому прежде, чем начинать кладку, лучше уложить кирпичи всухую, без раствора, «примериться». Нередко подобной примеркой пренебрегают — это ведь затраты труда и времени. Но впоследствии могут выявиться различные огрехи, которые могли быть обнаружены и устранены при примерке. А вот после того, как произведена кладка на раствор, огрехи легко увидеть, но практически невозможно устранить, разве что вместе со стеной. Перед началом кладки нужно также нарисовать порядовый план размещения кирпичей, и не приблизительно, а точно указывая место каждого из них.
Рис. 2.39. Системы однорядной перевязки кладки: а — ложковая; б — тычковая; в — цепная; г — крестовая; д — готическая; е — голландская
Рис. 2.40. Системы многорядной перевязки кладки: а — трехрядная; б — четырехрядная; в — пятирядная
При кладке нужно использовать порядовку и правило — эти инструменты помогут сохранить кладку ровной и однородной по ширине швов и расположению кирпичей.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если длина пролета (расстояние между опорными столбами) больше, чем длина правила, то нужно использовать шнур-причалку. Но обычно длина пролета ограды менее 3 м, а правило такой длины можно изготовить из алюминиевого уголка или профиля. Правило удобнее, чем шнур-причалка, так как не прогибается и гарантирует прямолинейность и строгую горизонтальность кладки.
При укладке первого ряда кирпичей желательно проверять горизонтальность каждого кирпича с помощью уровня, а также сверять каждый кирпич с соседним.
ВНИМАНИЕ
Прежде чем уложить кирпич, его нужно окунуть в ведро с водой.
Если вы впервые выполняете кирпичную кладку, не торопитесь, стараясь показать свое умение. Лучше укладывать кирпич не две минуты, а полчаса, постепенно приобретая нужные навыки, чем испортить возводимую стену.
Даже при самой качественной кладке никто не застрахован от проявления такого дефекта, как высолы — белые потеки, пятна и разводы на стене из керамического кирпича. Высолы являются результатом перемещения солей, находящихся в растворе, кирпиче, грунтовых водах и воздухе. Считается, что высолы появляются в том случае, если в исходном сырье (глине) переизбыток солей. Некоторые специалисты считают, что высолы появляются, если раствор не соответствует кирпичу. В любом случае предугадать, будут высолы или нет, до завершения кладки невозможно.
Для снижения вероятности появления высолов рекомендуется использовать густой раствор, причем не размазывать его по фасадной части, выполнять кладку в сухую погоду, закрывать свежую кладку на ночь или на время длительных перерывов в работе, а также оборудовать стену забора защитным козырьком.
Если кирпич и раствор качественные, то высолы просто смоются дождями за пару лет. Но высолы не только портят внешний вид стены, они также способствуют разрушению кирпича — в зоне роста соляных кристаллов создается напряжение, в результате чего появляются микротрещины, углубляющиеся и расширяющиеся при сезонных циклах замораживания/оттаивания. Так что высолы желательно удалять, особенно если их много.
Для борьбы с высолами можно использовать старые проверенные средства: раствор уксусной кислоты, 5 %-ный раствор соляной кислоты, раствор нашатырного спирта (один пузырек на ведро воды) — промывка стены этими растворами уберет высолы. Для защиты стены из керамического кирпича от высолов применяется специальная гидрофобизирующая жидкость, которая образует на поверхности кирпичей несмываемую мономолекулярную пленку, предотвращающую вымывание солей. Выбирая гидрофобизирующее средство, лучше не приобретать и не использовать те, что создают паронепроницаемую пленку: при задержке пара внутри кирпича в микропорах при снижении температуры окружающей среды начинается конденсация влаги, а при отрицательных температурах влага замерзает, превращая микропоры в микротрещины со всеми отрицательными последствиями.
Построить собственный гараж — мечта каждого автовладельца. Эта книга поможет вам исполнить заветное желание. В ней рассказывается о том, как выбрать наилучшее место для гаража, какими должны быть фундамент и стены, чем возведение гаража отличается от возведения дома, как самостоятельно справиться со всеми видами строительных работ, как защитить постройку от непрошеных гостей и неблагоприятных погодных условий, как благоустроить окружающую территорию.
Эта книга станет верным помощником и надежным консультантом домашнего мастера! Секреты каменщиков, кровельщиков, штукатуров и сварщиков и огромное количество информации по современным материалам и технологиям тепло– и гидроизоляции, оборудованию системы водоснабжения и прокладке электрической проводки.
[ul]Как смонтировать подвесной и натяжной потолок
Как установить и собрать электрощит
Как установить унитаз и душевую кабину
Как утеплить внутренние и наружные стены
Как ликвидировать мостики холода
Как выбрать трубы для водопровода и канализации[/ul]
Дом, квартира, балкон или ванная комната – руки мастера нужны везде. Эта энциклопедия поможет им стать золотыми!
Книга представляет собой подробное и наглядное руководство по выполнению большинства сантехнических работ в доме, начиная с выбора материалов и составления сметы и заканчивая установкой раковин, моек, унитазов, а также бытовых приборов (стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей и пр.). Описаны работы по замене сантехники, а также выполнение срочных работ по прочистке засоров в раковинах, ремонту смесителей, сливных бачков и других сантехнических приборов, а также устранению разрывов в трубах. Показаны особенности работы с различными типами труб (медными, пластиковыми, оцинкованными, чугунными, керамическими, стекловолоконными и др.). 375 иллюстраций наглядно демонстрируют все этапы выполняемых работ. Материал второго издания адаптирован для России.
Как отапливать загородный дом и сделать систему отопления экономичной, будет ли хватать горячей воды на три санузла? И, наконец, как не превратиться в источник наживы для «хитрунов» – недобросовестных монтажников и бесконечных проверяющих чиновников? На эти (и не только) вопросы вы сможете получить ответы, прочитав данную брошюру.
