Труба

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5–6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича. Более тонкие стенки трубы быстро нагреваются и быстро остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять. Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата. Когда сечение канала трубы (дымохода) выше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Большое влияние на силу тяги, то есть на выход дымовых газов, оказывает гладкость стенок дымоходов. Чем они глаже, тем сильнее тяга. Все шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу.

При недостаточной подаче кислорода в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который уносит с собой несгоревшие мельчайшие частицы топлива. В этом случае на стенках каналов печи и в трубе эти частицы оседают и быстро засоряют их.

Следует обратить самое серьезное внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб, закрыв все отверстия. Сквозные ветры быстро все остужают и повышают конденсацию.

Насадные трубы служат продолжением печи, и кладут их на ее перекрыше. Трубы лучше всего ставить не прямо на печную кладку, а на железобетонную плиту, хорошо армированную, толщиной не менее 50 мм, чтобы обеспечить трубе более устойчивую опору. Плита позволяет поочередно разбирать стенки печи, не нарушая трубы.

Коренные трубы представляют собой отдельный стояк на обособленном, прочном фундаменте. Располагают их как можно ближе к подключаемым печам. Эти трубы применяют тогда, когда невозможно устроить стенные дымоходы или насадные трубы (например, в деревянных зданиях). Для отопительных печей толщина стенок коренной трубы считается нормальной в полкирпича. Если такая труба предназначена для печей непрерывного и продолжительного горения (например, кухонных очагов), то стенки выполняют толщиной в один кирпич. К вентиляционному каналу проводить дымоходы категорически запрещается.

Стенные дымоходы устраивают только в капитальных внутренних стенах во время их кладки. В наружных стенах их устраивают только в исключительных случаях. Такие дымоходы быстро остывают, и поэтому в местах их нахождения следует утолщать стены с помощью устройства пилястры. Так как охлаждение приводит к большой конденсации паров и ухудшению тяги, расстояние от дымоходов до наружной поверхности стен должно быть два с половиной кирпича при толщине стен в три кирпича, два кирпича – при толщине стен в два с половиной кирпича и полтора кирпича – при толщине стен в два кирпича. Не следует располагать дымоходы в местах пересечения стен или в углах. Когда стены выполняют из силикатного кирпича, шлакобетона, сырцового кирпича, самана или естественного камня, дымоходы следует выкладывать из обыкновенного красного кирпича, толщиной не менее в полкирпича. Перегородки между дымоходами выполняют такой же толщины.

Диаметр внутренних каналов труб из любого материала должен быть не менее 200 кв. см. Кирпичная труба должна иметь сечение в полкирпича. Каналы труб меньшего сечения быстро зарастают сажей и начинают дымить.

Каналы кирпичных дымовых труб устраивают строго вертикальными. Стенки их должны быть очень гладкими. Иногда каналы смещают в сторону, то есть делают наклонный участок («увод»), под углом не менее 60° к горизонту. Внизу канала обязательно устраивают мешок для сбора сажи, над ним – чистку, а выше – место для подключения печной трубы. Стенки канала должны быть ровными и гладкими (а не уступами).

Стенные дымоходы также должны быть ровными, гладкими и строго вертикальными. Лучше всего их выполнять с помощью передвижного шаблона, или «буйка» – квадратного или прямоугольного ящика длиной от 50 до 70 см. Буек устанавливают в нужном месте стены строго вертикально, укрепляют и выполняют кирпичную кладку вокруг него. В результате раствор из швов не выдавливается, а находится в одной плоскости с кладкой. По мере необходимости буек поднимают на несколько рядов и продолжают кладку. При перестановке буйка в канал его опускают не менее чем на один ряд кладки, после чего опять вертикально устанавливают. Буек сильно прихватывается раствором, с трудом вынимается, иногда расстраивает кладку. Чтобы он легче вынимался, по его сторонам укладывают тонкий и прочный картон. В этом случае вначале вынимают буек, а затем картон. С помощью буйка можно класть и трубы. Предварительно буек и картон закрепляют.

Трубы можно выкладывать на разных растворах: глиняных, известковых, известково-цементных (сложных) или цементных. Толщина швов – до 10 мм. Если на чердаке трубы выкладывают на глиняном растворе, то выше крыши их следует устраивать на более прочном, лучше сложном или цементном, чтобы они не разрушались от атмосферных осадков (а это может привести к пожару) и не требовали систематического ремонта. Швы кладки независимо от применяемого раствора полностью заполняют.

Для противопожарной безопасности трубы оштукатуривают или облицовывают. Это дополнительно утепляет их и до минимума сводит образование конденсата.

Вместо кирпичных применяют асбестоцементные, керамические и стальные трубы. Они прочны, легки и не имеют швов. Гладкие внутренние стенки труб улучшают тягу. Устанавливают их на кирпичной кладке или железобетонной (хуже бетонной) плите, в которой устраивают специальную выемку, или муфту. Такие трубы требуют утепления.

Площадь отверстия таких труб должна соответствовать площади кирпичных труб.

Плита может быть цельной или сборной, состоящей из двух половинок. Цельная плита лучше удерживает трубу.

Форма плиты зависит от формы кирпичной трубы и может быть квадратной или прямоугольной. По краям плиты устраивают борта нужной высоты для образования распушки. Пространство между бортами и трубой заполняют кирпичной кладкой, шлаком, глиняным или цементным раствором, шлакобетоном, песком, землей и другими несгораемыми материалами. Установленную трубу прочно закрепляют на чердаке.

Выдру для такой трубы выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной, из двух половинок, которые прочно скрепляют после установки на трубе и хорошо промазывают швы цементным раствором. Под выдрой также устраивают слезник.

Чтобы выдра прочнее держалась на трубе и не опускалась вниз, под ней ставят цементную муфту или намазывают цементный раствор толстым слоем только под выдрой. Желательно трубу в этом месте под штукатурку слегка насечь или сделать рашпилем двух-, трехмиллиметровые запилы. Так же рекомендуется подготовить место и под монолитную выдру. Верх выдры делают с наклоном, а шов между ней и трубой промазывают цементным раствором. На верх трубы лучше всего надеть колпак. Трубы эти имеют тонкие стенки, поэтому их утепляют.

Кирпичные трубы выше кровли, а также на 50–100 мм ниже кровли следует оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором.

Кирпичные и другие трубы необходимо не реже одного, лучше двух раз в году осматривать и в случае обнаружения дефектов тут же исправлять.

Похожие книги из библиотеки

Полы в вашем доме

В этой книге описаны все строительные работы по настилу пола. Она поможет вам позаботиться о необходимых стройматериалах и сделать предварительную разметку. Кроме того, вы научитесь ухаживать за разными видами напольных покрытий, чтобы они служили долго. Вы узнаете: — как правильно настилать паркет — как укладывать пробковое покрытие — как стелить линолеум и ламинат — как укладывать керамическую плитку — как вмонтировать систему «теплый пол»

Справочное пособие по системам охраны с пироэлектрическими датчиками

Справочное пособие будет полезно разработчикам и установщикам популярных (современных) охранных систем с пироэлектрическими детекторами. В книге приведены сравнительные характеристики разных систем и модификаций, а также даны рекомендации по совместимости разных датчиков– пироэлектрических сенсоров с контрольными панелями систем охраны разных производителей. Проблема «нейтрализации» охранных сигнализаций, установленных стационарно, не теряет свой остроты: страховые выплаты хоть и покрывают ущерб в случаях потери имущества после несанкционированного проникновения в охраняемые электроникой помещения, однако заинтересованную общественность беспокоит то, чтобы в будущем не участились подобные случаи. Однако, сегодня охранные системы с датчиками движения популярны не только на производстве, но и в «частном секторе»: с их помощью граждане охраняют городскую и загородную недвижимость, автомобили, вещи и оборудование. В книге отражен предметный разбор и проблематика случаев несанкционированного проникновения, которые происходили при отсутствии срабатывания сигнализации, то есть в результате блокирования электронной системы, «защищенной» пироэлектрическими детекторами. Даны принципы действия современных пироэлектрических детекторов, для понимания и определения стратегии их лучшей защиты и устранения критичных факторов уязвимости систем охраны. Для специалистов, разработчиков и широкого круга читателей, практикующих защиту своего имущества и заинтересованных в безупречной работе своих охранных систем.

Гравировальные работы. Техники, приемы, изделия

Если вы решили освоить искусство гравирования – художественной обработки металла, эта книга для вас. Свойства металлов, способы подготовки материала, необходимые инструменты и приспособления, основные приемы и техники гравирования, методы отделки готовых изделий, образцы графики – издание будет полезно не только начинающим, но и опытным мастерам.

Гипсокартон: шаг за шагом

Наша книга рассказывает об основных видах гипсокартона и их применении. Следуя приведенным в ней «пошаговым» рекомендациям, вы сможете: устроить межкомнатные перегородки, изготовить декоративные и звукопоглощающие конструкции; самостоятельно постелить гипсоволокнистые полы; смонтировать различные варианты арочных проемов, колонн, многоуровневых потолков и подиумов и выполнить множество других работ с гипсокартоном.