Соединения гвоздями
При применении соединения гвоздями необходимо соблюдать следующие правила. Диаметр гвоздя не должен превышать 1/10 толщины прибиваемой детали. Его нельзя забивать ближе, чем на расстоянии 15 диаметров от торца и 4 диаметров до продольной кромки заготовки, чтобы избежать раскалывания. Гвоздь должен крепко держаться именно в нижней детали, поэтому в верхней можно под него просверлить отверстие. Особенно важно это делать в тех случаях, когда границы верхней детали не позволяют забивать гвозди соответствующих размеров и существует опасность их раскалывания. Отверстие можно просверлить или провертеть трехгранным шилом. Если нижняя деталь – из твердой древесины, то можно предварительно просверлить отверстие и в ней, но только на 1/3 – 1/2 толщины.
Прибивать нужно тонкую деталь к толстой. В местах забивки гвоздей лучше предварительно сделать накол шилом, тогда гвоздь пойдет в заданном направлении. Гвоздь лучше забивать не перпендикулярно к плоскости, а под небольшим углом. Наклон соседних гвоздей желательно делать в разные стороны. Соединение от этого будет надежнее.
Даже в самое твердое дерево легко вбить гвозди, если предварительно смазать его острие мылом или растительным маслом.
Чтобы предохранить пальцы руки от удара молотком при забивке мелких гвоздей, можно воспользоваться простым приспособлением, сделанным из деревянной бельевой прищепки.
Гвоздь, вбиваемый в лицевую доску, которую предполагается отделывать прозрачным защитным покрытием, забивают двумя способами:
1) Гвоздь забивают не на полную глубину таким образом, чтобы шляпка не дошла до доски на 5—10 мм, затем кусачками откусывают шляпку и добивают гвоздь заподлицо.
2) В том месте, где надо вбить гвоздь, стамеской подрезают маленькую щепочку, а затем гвоздь забивают так, чтобы головка вошла под щепку. Щепку приклеивают столярным клеем, после высыхания которого поверхность доски подчищают фуганком или отшлифовывают шлифовальной шкуркой. Аналогично вворачивают шуруп.
Соединения шурупами применяются в тех случаях, когда изделие или часть его необходимо сделать разборным или съемным; когда соединяемые детали не имеют достаточно большой поверхности соприкосновения и склеивание невозможно, когда изделие подвергается динамическим и вибрационным воздействиям, а специальные виды клея не могут быть применены, для дополнительного крепления клеевых соединений, когда изделие рассчитано на работу в условиях повышенной влажности, а применяемые клеи неводостойки, когда необходимо привернуть фурнитуру – петли, ручки, замки, накладки и т. п.
Шуруп – винт для крепления деревянных и пластмассовых деталей – представляет собой стальной стержень с винтовой нарезкой и заборным конусом для лучшего ввинчивания в древесину. В головке шурупа сделан шлиц (прорезь) в виде прямого или крестообразного углубления под отвертку. Шурупы выпускают с полукруглой, потайной, полупотайной и шестигранной головками. Шурупы с потайной головкой завинчивают в древесину заподлицо с поверхностью детали. На лицевых сторонах столярных изделий применяют шурупы с полупотайными и полукруглыми головками. Для ввинчивания шурупов с шестигранной головкой применяют гаечный ключ, соответствующий головке шурупа.
Чем плотнее древесина, длиннее и толще шуруп и глубже его нарезка, тем прочнее соединение. Во избежание раскалывания древесины в месте завинчивания шурупа предварительно делают отверстия шилом (для мелких шурупов) или сверлом. Диаметр отверстия в прикрепляемой детали должен быть равен диаметру шурупа, а в детали, в которую шуруп ввинчивается, – внутреннему диаметру шурупа, то есть меньше диаметра шурупа на двойную глубину нарезки. Поскольку под шурупы сверлят отверстия, диаметры шурупов относительно толщины соединяемых деталей не имеют существенного значения. Поэтому и допустимое расстояние шурупа от торца детали может быть меньше, чем у гвоздя: оно должно быть не менее 5 диаметров стержня.
Длина шурупа должна быть такой, чтобы резьбовая часть стержня полностью опускалась в нижнюю деталь. В верхней детали, имеющей сравнительно большую толщину, можно просверлить ступенчатое отверстие. В верхнем, более широком отверстии должна вмещаться головка: образующееся в таком случае углубление в верхней детали можно потом закрыть цилиндрической пробкой из древесины. Глубина сверления должна быть равной длине ввинчиваемой части шурупа, но не меньше длины до заострения его конца. Если шуруп натереть мылом, то он пойдет в твердую древесину намного легче. В том случае, когда нижняя деталь сделана из мягкой древесины, то в ней сверлят только верхнюю часть отверстия или накалывают углубление с помощью шила.
Ввернуть шуруп в ДСП довольно трудно, да и держаться он будет плохо. Для облегчения работы в плите ДСП сверлят отверстие, заполняют его клеем, вставляют в него кусок мягкой пластиковой трубки и ввинчивают шуруп. Есть и второй вариант: перед ввинчиванием шурупа делают в плите самодельным сверлом с наконечником в виде копья небольшое лидерное отверстие.
Заворачивать шурупы в торец фанеры или проклеенной слоистой древесины бесполезно: они все равно вскоре выпадут. В таком случае сверлят отверстия и забивают в них деревянные пробки, обмазанные клеем. Теперь при ввертывании шурупы будут крепко держаться в гнездах.
Если шурупы уже не держатся в древесине, то нужно их заменить на другие, более длинные (насколько позволит толщина нижней детали) или более толстые. Также можно применить описанные выше варианты с вклеиванием мягкой пластиковой трубки или деревянной пробки.
Известно, что шуруп хорошо держится, если его завернуть в древесину поперек волокон. Завернутый же в торец доски шуруп быстро разбалтывается и, в конце концов, выпадает. Чтобы сделать соединение с помощью шурупа более надежным, в одной из сопрягаемых планок высверливают отверстие и в него на клею вставляют цилиндрический деревянный стержень. Далее в сопрягаемых планках высверливают отверстия, несколько меньшие диаметра шурупа, и планки соединяют шурупами.
Иногда требуется завернуть шуруп так, чтобы его нельзя было вывернуть. Для этого спиливают напильником шлиц в головке. Такой шуруп легко завернуть отверткой, а вывернуть не удается.
